ANATRA LACCATA ALLA PECHINESE
Peking Duck
Ciao! Sono tornata e prontissima a ripartire con i racconti. Questo è quello dei due giorni a Pechino, durante uno scalo lungo prima di atterrare in Mongolia (le cui storie arrivano a breve). Grazie per essere di nuovo qui con me!
4.2 min lettura
[Eng Below]
Io l’aglio non lo digerisco.
Nel senso che non vi conviene farmelo mangiare se volete continuare a frequentarmi nei giorni successivi. Okay, nessuno profuma di menta quando lo mangia, ma io sono un caso speciale.
Perciò di solito lo evito. Sono a Pechino però. E a Pechino l’aglio è una piaga sociale. Forse in tutta la Cina, chi lo sa? Non ho avuto la fortuna di visitarla, ancora, quindi posso parlare solo per due striminziti giorni pechinesi che di sicuro sono più che parziali, non bastano per dire di conoscere una città.
Però l’odore d’aglio che emana la gente, quello è un dato di fatto oggettivo, mi accoglie fin dal primo Uber (o meglio dal primo Didi - l’applicazione che usano si chiama così) e mi accompagna acidamente pungente per tutto il tempo. Che poi io lo senta sempre perché viene da me, questo per onestà non posso escluderlo.
Anche perché in due giorni scarsi penso di essermi mangiata tutta Pechino. E se provi e riprovi i cibi più strani senza capire traduzioni e ingredienti, di sicuro le possibilità tu le aumenti di ingoiarti il fatidico aglio.
Andiamo con ordine.
La prima ricognizione a Pechino, il cui vero nome è Beijing, mi immerge in quell’aria densa che io chiamo odore di Asia.
E non è nulla di molto romantico, ma è proprio quel caldo speziato dell’aria, il cielo pesante che non fa respirare, l’umidità che ti si aggrappa addosso ed è lei che ti bagna oppure è il sudore, ma sei fradicio dopo due passi.
Fradicia e felice perché l’odore di Asia per me significa odore di viaggio.
Hai già letto i primi due racconti nella foresta amazzonica? Li trovi QUI!
Beijing è moderna e operosa. Il traffico c’è, ma scorre meglio di quanto pensassi. È anche silenziosa rispetto ai volumi perché tutti gli scooter e molte delle auto se ne vanno in giro col motore elettrico. La città è così pulita per terra che l’Italia fa imbarazzo. Ed è così giovane la gente in giro che l’Italia fa decadenza.
Per poterti orientare, per prenotare un biglietto, per spostarti in giro e poter pagare: ti ci vuole un’apposita app. C’è un’applicazione cinese per qualsiasi esigenza e senza quella si vive male davvero. Comunque, una volta capita l’antifona, scarichi Alipay e sei un figo anche tu. Ci mischiamo male però in mezzo alla folla: gli occidentali sono pochissimi, spicchiamo nel mezzo e infatti ogni tanto ci chiamano per far foto insieme.
Anche nel complesso della Città Proibita i visitatori sono quasi tutti locali, le donne coloratissime con trucco e vestiti tradizionali in pellegrinaggio. La Città Proibita è 72 ettari di piazze e palazzi porpora da ammirare sotto lo schioppo del sole. Il nome viene dal fatto che a parte i membri della casa imperiale, nessuno lì poteva andarci. La dinastia Ming prima e Qing dopo l’hanno abitata per cinque secoli. La fotografo: lei splendida e io sempre più sfatta che cerco di conservare energie per il giorno dopo, perché l’indomani ho la Muraglia.
Dei 9000 km di dragone cinese che fanno su e giù per il paese, noi ci arrampichiamo per la sezione di Mutianyu. Il sole picchia, continuiamo a salire e a momenti ho il dubbio di non raccontarla, ma arriviamo in cima e ne stravale la pena. I millenni di pietre snocciolati laggiù, cosparsi di turisti sfiniti e ammaliati, e circondati da foreste verdi e montagne. Un’altra delle sette meraviglie su cui ho la fortuna di aver messo la spunta.
La sera la dedichiamo a raggiungere piazza Tienanmen. Dedicare a raggiungere è l’espressione più adatta perché - tra transenne, controlli, militari e i labirinti di strade bloccate - arrivarci davvero è un’impresa immane.
Tienanmen io la conosco dalle canzoni, dai video indicibili e dalla foto simbolo dell’uomo innocente in faccia a carri armati di un esercito che ironicamente si chiama popolare e di liberazione. Tienanmen è il simbolo internazionale più noto di protesta al governo cinese ammutolita nel sangue e nella censura. Io giro oggi col mio miope sguardo straniero e vedo la libertà opaca di far quello che vuoi, ma sotto controllo.
Hanno scansionato il mio passaporto così tante volte in due giorni di Cina che credo si possa disegnare una mappa di ogni minimo passo che ho mosso e ogni singolo respiro che ho tratto.
A ogni angolo militari impettiti a scovare minacce tra le masse che passano a testa china sui cellulari. E le telecamere appese ai soffitti, con i grossi microfoni ambientali che sicuro ogni idea sovversiva loro la sanno ancor prima che tu stesso la abbia pensata.
C’era una volta George Orwell o forse c’è ancora.
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“Qian Men Da Jie” è la via dei balocchi per me che adoro via Sarpi a Milano. Pensavo che quel quartiere fosse un po’ fake, invece scopro che la China Town meneghina è proprio uguale per approccio al cibo a un vero quartiere cinese. Quella dove sono finita è Paolo Sarpi per mille.
Fiumane vocianti di gente che mangia spiedini giganti di carne ignota o lecca-lecca inquietanti di seppie grigliate e beve violacee bevande bollose. E poi ravioli, baozi e involtini. Gelati, dolci al matcha e caramelle gommose. Polpette fritte, anatre appese e anatre già pronte cotte e laccate. Quello che credo sia tofu fermentato e tanto altro che non so indovinare.
Sono così confusa che opto per un ristorante: posso sedermi e studiare il menù, mi dico che con calma sceglierò meglio e invece, manco a dirlo, sbaglio ogni cosa: arrivano così tante portate che tranquillamente potremmo essere in sette.
L’ultima sera a Pechino finisce così, con me soddisfatta in un Didi diretto in hotel.
La pancia strapiena e il naso che scoppia: odore di Asia e profumo di viaggio.
Gaia
A mercoledì prossimo, con un racconto di spiaggia… Nudista.
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[ENG - 4,2 MINUTES READING TIME]
PEKING DUCK
Hi! I'm back and super ready to pick up our Wednesday routine. This one is about the two days in Beijing, during the long layover before heading to Mongolia (I'll be sharing those stories very soon). Thanks for being here with me again!
I can’t digest garlic.
If you want to keep seeing me in the following days, you’d better not feed me any. Sure, nobody smells like fresh mint after eating it, but I’m a special case.
So, I usually avoid it. I am in Beijing though, where garlic seems to be a social plague. Maybe it’s the same all over China - who knows? I haven’t had the fortune to explore the whole country yet, so I can only speak for these two meager days in Beijing. They’re definitely too short to claim any real knowledge of the city. But the pervasive smell of garlic emanating from the people - that’s an undeniable fact. It greeted me in my first Uber (or rather, in my first Didi - the app they use here) and followed me, pungent and acidic, everywhere I went. Whether the smell clings to me because it comes from me, this is something I can’t honestly rule out.
In fact, in just two days, I think I ate all of Beijing. And if you try and try the strangest foods without understanding translations and ingredients, you certainly increase your chances of swallowing the fateful garlic.
But let’s go in order.
My first reconnaissance of Beijing immerses me in that thick air I call the "scent of Asia."
And it’s nothing too romantic, really. It’s the warm spice in the air, the heavy sky that makes it hard to breathe, the humidity that clings to you, and it's her that gets you wet, or it's the sweat, but you're soaked after two steps.
Soaked and happy because that "scent of Asia" means scent of travel to me.
Have you read the first two stories in the Amazon rainforest yet? You can find them HERE!
Beijing is modern and industrious. The traffic’s there, but it flows better than I expected. It’s quieter than you'd think, too, because all the scooters and many cars drive around with electric motors. The city is so clean that Italy would blush with shame. And the people are so young that Italy would blush with decadence.
To find your directions, book tickets, move around, and even pay, you need the right app. There’s a Chinese app for everything, and without it, life here is tough. But once you catch on, you download Alipay and and you're cool too.
Still, we blend into the crowd awkwardly: Westerners are few, and we stand out. People often stop us for photos.
Even in the Forbidden City, most visitors are locals - women in colorful, traditional dresses and makeup, on pilgrimage. The Forbidden City spans 72 hectares of purple palaces and plazas, dazzling under the blazing sun. The name "Forbidden" comes from the fact that, apart from the imperial family, no one else could enter. The Ming dynasty first and Qing dynasty later inhabited it for five centuries. I photograph the place: it is gorgeous, while me I’m increasingly drained trying to conserve energy for the next day because tomorrow I have the Great Wall.
Of the 9,000 kilometers of this Chinese dragon that winds across the country, we choose to scale the Mutianyu section. The sun beats down, and we keep climbing, and for a moment, I doubt I’ll survive to tell the tale. But we make it to the top, and it’s worth every drop of sweat. Millennia of stones unfurl before us, scattered with exhausted, awe-struck tourists and surrounded by lush forests and mountains. Another of the seven wonders I am fortunate enough to have put a checkmark on.
After the Great Wall, we dedicate the evening to reaching Tiananmen Square. And "dedicate to reaching" is the right word because - with all the barricades, security checks, military presence, and labyrinthine blocked streets - getting there is an epic ordeal.
Tiananmen I know it from the songs, the unspeakable videos, and the iconic photo of the innocent man in the face of tanks - tanks from an army ironically called the People’s Liberation Army. Tiananmen is the world’s most recognized symbol of protest against the Chinese government, silenced in blood and censorship. I wander around with my foreign, myopic gaze and see the faint freedom to do as you please, but always under surveillance.
They’ve scanned my passport so many times in just two days that I’m sure they could draw a map of every tiny step I took and every single breath I drew. At every corner, stiff soldiers stand ready to sniff out threats in the masses, heads bowed over their phones. And the cameras hanging from the ceilings, with their large ambient microphones - they surely know every subversive thought before you’ve even thought it.
Once upon a time, there was George Orwell - or maybe he’s still around.
Hi, thanks for being here! Do one good thing: sign up!
"Qian Men Da Jie" is a wonderland for me, who adores Via Sarpi in Milan. I thought that neighborhood was a bit fake, but it turns out Milan’s Chinatown is just as authentic in its approach to food as a real Chinese district. The one I’ve landed in is like Via Sarpi multiplied by a thousand.
Rumorous streams of people eating giant skewers of unknown meat, creepy lollipops of grilled cuttlefish and drinking purple-boiled drinks. And then dumplings, baozi and rolls. Ice cream, matcha cakes and gummy candies. Fried meatballs, hanging ducks and ducks already cooked and lacquered. What I think is fermented tofu and so much more I can't guess.
I’m so overwhelmed that I opt for a restaurant where I can sit and study the menu, thinking I’ll make better choices with a bit of time. But, of course, I get it all wrong: so many dishes arrive that that there could easily be seven of us.
My last night in Beijing ends like this, with me satisfied, inside a Didi back to the hotel.
The stomach full, and the nose bursting with the scent of Asia and the perfume of travel.
Gaia
See you next Wednesday with a beach story… A nudist one.
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Have you read this far? Click on the little heart so I know.
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Adoro viaggiare con te!
Torniamoci insieme 😛😛😛