5 min lettura
[Eng Below]
“Vuoi decidere dove andare domani?”
Non credo che a domani ci arriverò, per cui tanto vale non perdere tempo e concentrarmi sulla mia morte imminente.
Mi ripeto che l’ho già fatto e se sono sopravvissuta una volta, posso benissimo riuscirci anche due. Solo che la prima era 5 anni fa e di paura ne avevo avuta parecchia, quindi il ricordo non mi rassicura - neanche un po’.
Sono infagottata nel mio asciugamano Decathlon, blu in microfibra, su una barca che ondeggia, a rimpiangere scelte di vita sbagliate.
Ciao! Grazie per essere qui per il racconto del mercoledì. Oggi siamo arrivati all’ultimissima puntata egiziana, se hai perso le prime torna indietro a leggerle: Racconti D’Egitto.
Se invece vuoi scoprire i racconti cittadini e i personaggi che non ti aspetti, li trovi Qui
Io sono una fifona.
Poi fingo bene e non rinuncio mai a niente, ma perché spinta dalla filosofia del chissà quando mi ricapita, non certo dal coraggio. Così negli anni passati ne ho provate diverse, tipo parapendio, oppure speleologia per mesi, ho nuotato con gli squali in Belize e con ignoti animali - per fortuna l’acqua melmosa nascondeva tutto - nel Rio delle Amazzoni. Però sempre con la morte nel cuore.
Per intenderci, io sono una che a 33 anni si tappa gli occhi con le mani quando arrivano gli zombie nelle serie TV.
Ora sono in barca a largo di Hurgada, il mare è il Mar Rosso e io sono pronta (si fa per dire) per due immersioni sulla barriera corallina. Ho già fatto una ricognizione con pinne, maschera e boccaglio - tutto tranquillo, tutto sotto controllo - ma scendere giù con le bombole mi pare davvero una pessima idea.
Una fifona.
Con la maschera ho visto sott’acqua e c’è l’acquario di Nemo, il film della Disney: il pesce farfalla e quello pagliaccio, là sotto è incredibile, c’è qualsiasi colore. C’era un pesce buffo tutto allungato che io chiamo pesce trombetta, ma di sicuro non è il nome ufficiale. Il corallo in realtà è rovinato, chissà quanti anni resisterà ancora quell’universo nascosto. Pochi io credo. La terra non ci è bastata, il mare pure abbiamo distrutto.
I pescetti laggiù però non lo sanno e mi fissano innocui con lo sguardo un po’ lesso. E io sono contenta che a guardarmi così ci siano solo loro, perché da brava fifona mi aspetto lo squalo. L’istruttore l’ha detto: incontrare uno squalo è molto improbabile. Gli squali non sono bestie socievoli, non amano le barche, non gli piace la gente e se ne vanno lontano per tempo. Dice che vederlo sarebbe una rara fortuna e spera per noi che ce l’avremo: avrei voluto mandarlo a fanculo, ma avrò bisogno di lui che mi regoli l’aria e sto zitta che è meglio tenermelo buono.
Ho deciso di morire oggi, alla fine di un viaggio che fino a ora era stato perfetto. L’ultima tappa è proprio Hurgada e ci siamo arrivati da Luxor prendendo GoBus.
Nell’autobus grazie al cielo in prima fila, come al cinema oppure a teatro: passo le ore a guardare l’autista. Tossisce, accumula in gola e poi scatarra: fortissimo fuori dal finestrino. Non parlo di un momento o di uno sputo ogni tanto, è tipo un tic, una volta al minuto.
Nel mezzo lui fuma senza mai tregua, non smette un secondo per tutto il viaggio. Poi lo chiamano di continuo al cellulare: con una mano la sigaretta e con l’altra risponde, stacca e riattacca il telefono dalla ricarica e il cavo si intreccia con il volante. E suona il clacson, urla alla gente e nel mezzo lo scatarro suadente.
Io una persona così impegnata non l’ho mai conosciuta, cosa fosse il multitasking prima di ieri non lo sapevo.
Siamo arrivati di notte all’appartamento, tardi, ma interi e senza incidenti.
Marina di Hurgada è una vergogna, uno scandalo.
Avevamo incontrato gente nei giorni passati, letto nei forum, tutti concordi che Hurgada sembrasse una cittadina d’Europa. Quando passeggiamo troviamo Souk e moschee, il Muezzin e bimbi scalzi che elemosinano soldi, sabbia, buche per strada e fruttivendoli urlanti in tuniche di lino. Non so che Europa avete visto voi, ma io Parigi me la ricordavo diversa.
In prossimità del mare però abbiamo trovato i cancelli, da oltrepassare per entrare a Marina di Hurgada. Cancelli veri, con porta e metal detector. Cancelli a nascondere dalla vista il reale.
Il reale ha la faccia di un abitante di Hurgada, che evidentemente non piace al ricco turista. Il turista ricco vuole sentirsi sicuro, che se vede il diverso mi si spaventa. E se vede i poveri poi figuriamoci, non vorrei mai gli si scompensi la cena.
Quindi gli egiziani non entrano, se non quelli benestanti e omologati. Supero il cancello e trovo solo turisti, solo pelli chiare e bocche rifatte, i ristoranti tutti sfavillanti, le insegne in inglese e pure in francese, i bar, i resort e yacht attaccati. Quindi capisco chi parlava di Europa, ha viaggiato lì dentro - nel ghetto dei ricchi - e forse ha fatto un’escursione di un giorno, con la guida in pulmino, per poter raccontare di aver visto l’Egitto. Immagino che la celebre Sharm sia anche peggio, una città finta creata a puntino per l’idea falsa di un mondo ordinato.
Io mi sento in colpa solo a passarci e quindi il ritorno lo facciamo da fuori, camminando in mezzo agli abitanti del posto il cui lungomare gli è stato negato.
Preferisco il tassista e il suo clacson addosso, meglio il mercante che vuol vendermi l’aria, rispetto all’impostura della bellezza.
Comunque, ora sono su questa barca, terrorizzata, e forse era meglio Marina di Hurgada.
Insomma, sono scesa per l’immersione?
Sì, ce l’ho fatta, un’immersione sbilenca e con la santa pazienza di Amhir l’istruttore. Gli ho fatto fare su e giù almeno tre volte, perché una volta scesa volevo uscir fuori - per respirare. L’aria vera mi pare più buona che l’ossigeno chimico che arriva troppo forte ai polmoni. Metri d’acqua sopra di me e una claustrofobia che mi pervade: non mi batte forte il cuore, non sento i classici sintomi d’ansia, ma la mia testa non ne vuole sapere e mi dice che dovrei uscire e pure alla svelta.
Quando si fa un’immersione, il segnale internazionale per dire che tutto va bene è l’okay fatto con la mano: pollice indice si toccano creando un cerchietto e le altre tre dita aperte all’insù.
Invece l’okay col pugno chiuso e solo il pollice alto significa che devi smettere, vuoi tornare in superficie. È l’ultima opzione, ad andare su ci vuole tempo, quindi si usa solo in extremis. Con la mano lui mi chiedeva: va tutto bene? E io così tante volte gli ho detto di no, che volevo risalire - indicando verso l’alto con pollice alzato e sguardo implorante - che alla fine Amhir faceva finta di non capire.
In un modo o nell’altro la prima immersione è superata, ma la seconda no, non l’ho fatta - non esageriamo - una è bastata. La bandierina l’ho messa sui fondali di Hurgada e della prossima volta ci preoccuperemo più vecchi.
La bandierina l’ho messa pure in Egitto e del prossimo viaggio mi sto già preoccupando.
Gaia
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Ti è piaciuto il racconto di oggi? Dai, lasciami un commento! Sennò mi accontento del cuoricino.
Questo era l’ultimo racconto d’Egitto, mercoledì prossimo arriva una racconto milanese.
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[ENG - 5 MINUTES READING TIME]
FRIGHT AND CORALS
“Do you want to decide where we're going tomorrow?”
I don't think I'll make it to tomorrow, so I might as well not waste time and focus on my impending death.
I tell myself I've done it before and if I've survived once, I may very well make it twice. But that was five years ago, and I was plenty scared, so the memory is anything but comforting.
I'm bundled up in my Decathlon towel, blue microfiber, on a swaying boat, regretting bad choices of life.
Hi! Thanks for being here for Wednesday's story. Today we have come to the very last Egyptian episode, if you missed the first ones go back and read them: Tales Of Egypt.
If you prefer to discover the urban tales and characters you don't expect, you can find them Here.
I am a wimp.
Then I pretend well and never back out of anything, but because driven by the philosophy of “who knows when I'll get another chance?", certainly not by courage. So over the years, I've tried a bunch of things — like paragliding, caving for months, , I swam with sharks in Belize, and with unknown creatures (thankfully, the murky Amazon River water hid them all) in the Amazon. Always with death in my heart, though.
To put it in perspective, I’m the kind of person who, at 33, still covers her eyes when the zombies show up on TV series.
I am now on a boat off the coast of Hurgada, on the Red Sea, and I am ready (so to speak) for two reef dives. I've already done a reconnaissance with fins, mask, and snorkel - all quiet, all under control - but going down with tanks seems like a really bad idea.
A wimp.
With my mask, I saw underwater, and it's like the aquarium in "Finding Nemo", the Disney movie: the butterfly fish and the clown fish, down there it's amazing, there's every color. There was a funny fish all elongated that I called trumpet fish, but for sure that's not the official name. The coral is actually a bit ruined. Who knows how many more years that hidden universe will last down there? Not many, I’d guess. The earth was not enough for us, so we had to destroy the ocean too.
But the little fish don’t know that, staring at me with their clueless, vacant eyes. And I’m glad they’re the only ones watching me because, being a wimp, I expect a shark to show up.
The instructor said it's very unlikely to encounter a shark. Sharks are not sociable beasts, they don't like boats, they don't like people, and they prefer to stay far away. He says seeing him would be rare luck and hopes for us that we will get it: I would have liked to tell him to fuck off, but I'll need him to regulate my air and I'll shut up that it's better to keep him as a friend.
I decided to die today at the end of a trip that had been perfect so far. The last stop is Hurgada and we got there from Luxor by taking GoBus.
In the bus thank goodness I’m in the front row, like at the movies or the theater: I spend hours watching the driver. He coughs, builds up phlegm in his throat and then loudly spit it out the window. I'm not talking about a moment or a spit every now and then, it's like a tic, once a minute.
In between he smokes relentlessly, never stopping for a second the whole trip. Then he's constantly being called on his cell phone: he's holding the cigarette with one hand and answering with the other, unplugging and replugging the phone from the charger, and the cable gets tangled with the steering wheel. And he honks, yells at people and in keeps seductively spitting catarrh.
I had never seen someone so busy. I didn't know what multitasking was before yesterday.
We arrived at our apartment late at night, but in one piece, without incident.
The Hurghada Marina, a scandal.
We’d met people and read forum posts, everyone agreeing that Hurghada felt like a European town. But as we walked, we saw souks and mosques, heard the muezzin, saw barefoot kids begging for money, sand, potholes in the streets, and fruit sellers in linen tunics. I don't know what Europe you saw, but I remember Paris being a lot different.
Near the sea, however, we found the gates, to be passed through to enter Marina di Hurgada. Real gates, with a door and metal detector. Gates to hide the reality from view.
The reality has the face of a Hurgada resident, which evidently the rich tourist does not like. The rich tourist wants to feel safe, if they see someone different, they get scared. If he sees the poor then let alone, I wouldn't want him to get upset before dinner.
So Egyptians aren't allowed in, except the wealthy and homologated ones. I go through the gate and find only tourists, only white skins and plastic surgical mouths, the restaurants all glittering, the signs in English and even French, the bars, resorts and yachts attached. So I understand the people who were talking about Europe, they traveled only in there - in the rich people's ghetto - and perhaps took a day trip, with the guide in a minibus, so they could claim they had seen Egypt. I imagine that the famous Sharm is even worse, a fake city designed to fit a false idea of an orderly world.
I felt guilty just walking through it, so we left and walked outside, among the locals whose waterfront has been denied them.
I prefer the taxi driver and his loud horn on me, better the merchant who wants to sell me air, than the imposture of beauty.
Anyway, now I'm on this boat, terrified, and maybe the Hurghada Marina wasn't so bad after all.
Did I go down for the dive?
Yes, I made it, a crooked dive and with the holy patience of Amhir the instructor. I made him go up and down at least three times, because once I got down I wanted to get to the surface - to breathe. Real air felt better to me than chemical oxygen that comes too strong to the lungs. With meters of water above me, the claustrophobia was overwhelming: my heart wasn’t racing, I didn't feel the usual physical signs of anxiety, but my mind just couldn't handle it, telling me I should get out — and possibly fast.
When doing a dive, the international signal to say all is good is the okay done with the hand: index and thumb touching creating a circle and the other three fingers pointing up. Instead, the okay with a closed fist and only thumb up means you must stop, you must return to the surface. It is a last option, going up takes time, so it is used only in extremis. With his hand Amhir would ask me: is everything okay? And so many times I told him no, that I wanted to go up - pointing upward with thumbs up and pleading look - that eventually he pretended not to understand.
One way or another, I made it through the first dive, but not the second one - let's not exaggerate - one was enough. The flag I put it on the Hurgada sea floor and I can worry about the next time when I’m much older.
The flag I put it on Egypt as well, and of the next trip I am already worrying.
Gaia
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